Форум «светодиоды и светодиодное освещение»

извиняюсь за глупый вопрос, а есть ли доступные светодиоды для использования в качестве источника света в фарах? правда, было бы еще неплохо иметь более узкий пучок, нежели предлагаемые вами 60 градусов. но в любом случае, это, конечно рассуждения дилетанта. но тем не менее, вопрос остается: имеются ли доступные?

к сожалению, связь ваттов, люменов и канделл для меня остается загадкой, но, предполагаю, блок из нескольких KPXX-1522-7,например, способен конкурировать с 60-ваттной галогенкой

по сроку службы особых проблем быть не должно: если предположить использование фар 4 часа в день (2 утром, 2 вечером), то за год набегает около 12.000 часов, т.е. лет на 5 должно хватать

т.е. все довольно шоколадно получается, непонятно только где я ошибаюсь )))

Есть "доступные". Пожалуйста - 1Вт мощные светодиоды (http://www.bright-leds.ru/page-power_led_kpxx_080_1.html) с эффективностью 70-100лм/Вт, угол свечения 120 градусов. Правильное распределение светового потока, в любом случае, должен обеспечивать рефлектор. Кустарно изготовленная фара не будет соответствовать никаким требованиям, предъявляемым к светораспределению, и диаграмма направленности светодиода здесь мало поможет.
Связь ваттов, люменов и кандел секретом не является. Кандела – единица измерения силы света в заданном направлении, параметр малополезный для оценки мощности света. Забудьте о Канделах, этот параметр применяется специалистами для относительного сравнения однотипных светодиодов малой мощности. Люмен – интегральный параметр, единица измерения светового потока, излучаемого источником.  Световая эффективность, определяется отношением лм/Вт. Галогенные лампы накаливания выдают около 20-30 люмен с Ватта, газоразрядные ксеноновые - 70-90 люмен с Ватта. Расчет прост. Скажем, лампы OSRAM для авто обеспечивают: галогенные 60 Вт - 1600 лм (26.7 лм/Вт), ксеноновые 35 Вт - 3200 лм (91.4 лм/Вт). Соответственно, для замены галогенной лампы понадобится 20 светодиодов KPWH-080-1, общей стоимостью 50$, а для замены ксеноновой лампы понадобится вдвое больше.

Со сроком службы, как раз, проблемы. Самый большой миф – это миф о долговечности белых светодиодов. Подавляющее большинство  выпускаемых сегодня мощных светодиодов белого свечения имеют срок службы всего несколько месяцев. Качественные светодиоды также не проработают долго без хорошего отвода тепла. KPXX-1522-7 - не лучший выбор для авто. У него не самая высокая эффективность – слишком много энергии уйдет в тепло. Сейчас максимальную эффективность обеспечивают одноваттники. Их нужно поставить  на большой радиатор, обдуваемый естественным образом или вентилятором. Если все сделаете правильно – 50,000 часов светодиоды прослужат. А лучше всего, изучить как сделан отвод тепла в серийно выпускаемых Audi, Ford и т.п.

(http://www.bright-leds.ru/smf-images/Audi_leds.jpg)   (http://www.bright-leds.ru/smf-images/Ford_leds.jpg)

Добрый день! Как раз эту-то тему я и искал...
Тоже думаю об установке светодиодов в переднюю оптику а.м., но в качестве габаритных огней.

Как я понимаю на пораметр КД смотреть нет смысла.... На данный момент у меня запланировано место под установку круглых диодов диаметром 5мм, суммарно вокруг линзы получется установить около 80-и светодиодов. Температура в фаре будет около 70 град.

Подскажите, как верно подобрать светодиоды для этих целей? На данный момент думаю о Huey Jann Electronics HB5-439AWD. Хотелось бы услышать мнение специалистов.

Заранее спасибо за ответ. :)

Плохая идея. 5мм корпус был разработан для применения в устройствах индикации и не предполагает использования светодиодов в качестве источника света. Это, в лучшем случае, для новогодних елок и детских фонариков....
Не занимайтесь ерундой - поставьте 1 мощный светодиод.

да я смотрю как-то не рекомендуют их тут... живут, мол не долго...

полностью согласен с Night Wolf
5 мм сид отводят тепло по одной ножке, т.е. у них максимальное тепловое сопротивление среди всех светодиодов. а надежность еще ниже: если сделать твердой эпоксидку, то отлетает контакт от кристалла (из-за разного коэффициента теплового расширения кристалла и смолы), если сделать эпоксидку мягкой, то ножки становятся подвижными и от анода отлетает проводник. никто из производителей не ставит в 5мм сколь-нибудь качественные кристаллы. в ход идут чипы от сотовых телефонов (3-5 мА, 700 часов работы). мы разместили на сайте 5 мм с топовыми чипами, но их мало кто покупает. все оптовики знают, что 5мм - дерьмо. и это правильно.

Мды... а из каких светодиодов выложить форму - так никто и не сказал... мне контур фары хочется выложить светодиодами... но какие использовать, если круглые - сакс?

Может быть Вы имели виду логичным использование вот этих светодиодов?
http://www.bright-leds.ru/page-led_high_power.html

А то как-то откритиковать-откритиковали... а мыслей не подкинули...

Если Вы хотите сделать габариты как в BMW, по контуру окружности, то лучшим выбором будут smd TopLEDs (Top View LEDs). Герметизация силиконом гарантирует высокую вибро- и ударопрочность. Низкое тепловое сопротивление обеспечивает длительный срок службы. Стоимость в 2-3 раза выше по сравнению с 5мм сид. Конечно, я мог бы рекомендовать наши 5 мм сид, но, к сожалению, мы не продаем светодиоды в розницу, да и надежность была бы меньше.

Скорее как на ауди R8, но суть та же...
Тут возникает проблемка: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=SUxx-300&clid=9582

Данный артикул встречается только на вашем сайте.
От скольких штук у вас счетается опт?

MOQ на светодиоды smd - одна упаковка (10,000шт). Но не обязательно использовать именно SUWH-300. Достаточно найти "smd TopLed" или "smd Top View" любого приличного произодителя. Например Siemens LWT676. Если точно известен p/n то можно попробовать поискать здесь:
http://www.einfo.ru
http://www.chipfind.ru

Спасибо за информацию :)

Я бы хотел сделать светодиодные стоп-сигналы, не могли бы вы подсказать какие светодиоды лучше использовать для этих целей!?

sysa, для стоп-сигналов используют самые какательные светодиоды. Т.е. 5мм - ок. Дешевые, но яркие - 0.3-0.4кд. Стоят несколько центов. Деградация им не грозит, поскольку светить им не часто придется. Берите только с широким углом свечения - 100-140гр.

Подскажите пожалуйста. Решил сделать светодиодные противотуманки.
Купил светодиоды, вот такие - http://www.bright-leds.ru/page-power_led_kpxx_080_1.html
К ним купил линзы 30 град. с держателем.
Такие -  (http://img148.imagevenue.com/loc1101/th_65893_1w6lens_122_1101lo.JPG) (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=65893_1w6lens_122_1101lo.JPG)
 Установил 3 шт. последовательно с резаком 20 Ом. В общем проблема в том что такая фара почти не светит!
Я уже ломаю голову, чего не хватает... Или линзы надо на 15 град. или ещё чего... Может к ним отражатели нужны?

Надо было 3Вт или 5Вт брать со световым потоком 180-200 Лм. и соеденить по три. А из каких соображений резистор 20 Ом взят?

И не должна светить!
 Что получается 3 шт по 3,7 В= 11 В
Автомобильный акумулятор 12В. 12-11= 1В; 1В/20 Ом = 0,05 А.
А светодиоды расчитаны на 0,35 А.
Вы ток измеряли черерез светодиоды?
Резистор не лучший вариант. Дёшиво но не хорошо.

Я брал резистор из расчета того что напряжение в бортовой сети при работающем генераторе = 13,7 в. Считал с запасом, т.е. 15 вольт.
Но суть не в этом, светят они ярко, но нету пучка. Вот я и подумал что наверно необходимы отражатели, а не только линзы.
Пересчитал, резистор при таких параметрах необходим 10 Ом.

При работающем генераторе возможны всплески напряжения и кратковременные импульсные выбросы. Мощные светодиоды штука нежная это вам не лампочка.
Долго они не протянут при одном резисторе.
Здесь нужен стабилизатор посерьёзнее с защитой.

Собственно откуда там взяться всплескам? Там ведь тоже стоит стабилизатор в генераторе. У меня уже год стоят дешевенькие светики в габаритах.
Может подскажете схему ШИПа для регулировки яркости... Хочу стопы сделать совмещенные с габаритами.

О чем идет речь - о габаритах или о противотуманных фарах? Если требуется заменить в противотуманке стандартную 55Вт галогенную лампу на светодиоды, то потребуется около 18 светодиодов типа KPWH-080-1 (1Вт) или втрое меньшее количество 5-ваттных.

ШИМ для стопов/габаритов не требуется. Вы бы еще компьютер прикрутили для создания светодинамических эффектов… Два токозадающих резистора чем не устраивают?  (то же самое можно сделать с использованием драйвера –  парой коммутируемых резисторов). 

здравствуйте!!!
подскажите плиз,как расчитать (подобрать)ёмкость резистора светодиода,для использования его в автомобиле.
в качестве подсветки ног,у водителя и пассажира.
и какой светодиод вообще надо использовать для такой цели.
спасибо...

и плиз,скажите куда надо припаивать резистор к светодиоду,
к какой его ножке? как определить где +, а где - на светодиоде?

Лучше не пояй. Приглоси спеца. Дешевле будет  :)

Ты осцилограф подключи и погазуй. А еще лучше поездий туда сюда. Поймешь где собака порылась.
ШИПа  :) здесь
http://pitaemled.biz/index.html

Дешевенькие светодиодики - это не дорогие мощные 1 -5 Вт. Дешевенькие уже лет 20 производят а мощные только 2 года. А может и того меьше

Видел как ГОЛОВНОЙ оптики использовалось 7шт. 5ваттных диодов.
А мне ведь надо противотуманка., она не должна быть такая яркая как ближний.
Ладно, с этим понятно. Надо ставить 5 Вт.

Насчет регулировки яркости. Однократной. Имелось ввиду такая схема?
 (http://img173.imagevenue.com/loc725/th_53657_Shema_122_725lo.jpg) (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=53657_Shema_122_725lo.jpg)

Когда говорил о дешевеньких, имел ввиду не самых качественных.

Ну где светодиоды  какие светодиоды сколько их как включены?? где напряжение питания?

Да это не важно. Суть та же. Я спрашиваю про принцип. Резисторы просто для примера.
Хорошо. У меня будет 5 параллельных цепочек по 3 светодиода + резистор на 150 Ом в каждой.

Omega, противотуманные фары - это такие же полноценные фары, как и ближнего света. В них стоят обычные галогенки на 55Вт. Ставьте 6 пятиваттных светодиодов. Возможно, сгорят не сразу... если придумаете как от них тепло отводить.

На красных светодиодах падает около 2-х Вольт. Почему не 3 параллельные цепочки по 5 светодиодов?


 

Чем ставить 6 светиков по 13 баксов за штуку, лучше ксенон поставить...
Но так неинтересно.
Насчет резисторов... Я автоматически посчитал напряжение как для синих, просто в последнее время использую их. А так да, 5 по три.
При такой схеме, каие должны стоять резаки?

Ксенон обойдется вдвое дороже светодиодов, учитывая стоимость ПРА.

Чтобы рассчитать стоп-сигналы и габаритные огни нужно понимать, чего хотим получить. Я не в курсе российских ГОСТов. В Европе минимальная сила света для  задних габаритных огней установлена в 4 кд, максимальная 12 кд. Для стоп-сигналов минимум 60 кд, максимум 185 кд.

Допустим, требуемая яркость габаритов – 10 кд, стопов – 80 кд.
Если используется 15 светодиодов, то осевая сила света одного светодиода должна быть порядка 5-6кд. Светодиод при этом должен быть широкоугольным. Такие светодиоды относятся к категории средних мощностей и работают на токах 100-200мА.

Определитесь для начала с типом светодиодов, а резистор посчитать - не вопрос.

Облом честно говоря вышел со стопамию...
Не разборные фары оказались. Между кузовом и фарой герметик плавкий, но между стеклами клей.
Так что, спасибо за помощь.

Собственно вопрос такой. Ставлю 4 белых SMD светодиода. Напряжение расчитываю на 15 вольт, резисторов не ставлю, но очень сильно греются...
Может стоит все таки ставить резистор? 1 общий на всю цепь или лучше по 1 на каждый светодиод?

Как это - "без резисторов"? Светодиоды управляются током, а не напряжением. Ток необходимо задать либо резистором, либо драйвером. Неясно, почему светодиоды вообще не сгорели, видимо спасло высокое внутренне сопротивление источника питания и прводов. Если ваши smd светодиоды на 20мА, то чтобы задать такой ток понадобится резистор R=(15-3,2х4)В/0,02А=110ом. Но лучше большее сопротивление, т.к. на белых светодиодах падение напряжения может быть меньше, вплоть до 2,8В.   

Спасибо. Врубился. Почему горят уже месяц не знаю...

Светодиоды будут использоваться эти - SUxx-300 или эти - KUxx-520N-140
8 цепей по 5 диодов. Напряжение питания 15 вольт.
Так какие резисторы должны стоять на входе и в каждой цепи?

R=250ом.
Однако, 40 маломощных светодиодов обеспечат силу света 8Кд, чего хватит только для габаритов. Для стоп-сигналов потребуются светодиоды средней мощности (http://www.bright-leds.ru/page-smd_power_led.html).

Доброго всем времени суток!
Прочитав всё вышеизложенное вопросов возникло ещё больше, чем было до прочтения...  ???
Подскажите, ПЛЗ, сколько может потребоваться таких KUxx-760NX-120 диодов для замены габаритного огня с лампой, мощьностью 5Вт.
И таких KUxx-520N-140 или SMWH-300-H5-25 для замены стоп-сигнальной лампы в 30вт.
Последовательно или параллельно подключать диоды, вешать резистор на цепочку диодов, или поштучно...  :o

А самое главное - есть ли смысл городить такие огороды  ;)
Заранее СПАСИБО!!!
P.S. U=15v.

5-ваттная автомобильная лампа выдает 50-60 лм, 30 ваттная лампа – 300-400 лм. Предположим, красный светофильтр пропустит 20-25% белого света. Тогда, в случае применения красных светодиодов, нам необходимо набрать существенно меньший световой поток - 15 лм и 100 лм соответственно.
Маломощные светодиоды красного свечения (такие как KUNR-760NX-120, KUNR-520N-140) выдают около 0.7 лм.  Значит, для габаритов достаточно 22 маломощных красных светодиодов.
SMNR-300-E7-24 выдает около 9 лм. Значит, для стоп-сигналов достаточно 12 красных светодиодов средней мощности. Для сравнения, белых светодиодов SMWH-300-H5-25, потребовалось бы 34 шт при светоотдаче каждого 12 лм.
На самом деле, светодиодов может понадобиться несколько больше, в зависимости от свойств светофильтров задних фонарей.

По поводу подключения светодиодов.
На красных СИД падает 2В. Т.е. в одну последовательную цепь разумно включить 5 или 6 диодов при U=15V.

Спасибо!
- Как можно определить (посчитать) какое кол-во люмен выдает светодиод? У вас на сайте инфа только в мКд.
 - Светодиод: 5 мм., красный, мощностью: 3000-4000 мкд. Напряжение: 2,2V. Угол: 120гр. - т.е. таким СИДом можно заменить SMNR-300-E7-24?
 - 5-6 диодов последовательно, но обязательно через резистор? И как подобрать оный?

Ешё раз спасибо!

Как правило, выход света в люменах указывается только для мощных светодиодов, предназначенных для рынка освещения. Чтобы пересчитать канделы в люмены можно воспользоваться формулой: lm = cd * 2 * π * (1 - cos(α /2)), где, α  - угол свечения.
Калькулятор (http://www.bright-leds.ru/page-led_calculator.html).

Если 5мм светодиод имеет силу света 3000-4000 мКд, то либо у него узкий угол свечения (далеко не 120гр), либо он очень скоро сгорит. Серия SMxx работает на токах 70-120мА и не может быть заменена ни на какие 5мм светодиоды. 0.4 Вт 5мм сид не умеют рассеивать.

5-6 светодиодов через токозадающий резистор или источник тока (драйвер).

Спасибо!!!
Осталось найти SMxx в свободной продаже... :-)

Снова ДД. Подскажите, какой ещё не очень материалоемкий способ ограничить ток для мощного 1 Вт светодиода? Я вставил такой в габарит, с резистором на 2 Вт, так вот вся конструкция греется как самовар! Даже обжегся.
И второй вопрос. Нашел белые СМД светодиоды с тремя кристалами, но не знаю какой они ток потребляют и не могу найти производителя. Как можно это проверить? Внешне они выглядят как SMxx-300 smd но линза прозрачная и видны 3 кристала.

Здраствуйте! Я прочитал все страницы форума так и не понял какие светодиоды лучше ставить вместо габоритных ламп?!!! у меня стоит ксенон и когда он работает от габориток идет желтоватый свет вот хочется габоритки сменить на светодиоды подходящие под ксенон! да ксенон у меня 4000к! всем зарание спасибо кто поможет !Да и всех с наступающим!!!

Omega
Конечно будет греться. 4 вт потребляет вся конструкция. Из них 3 ватта рассеивает резистор. Нужно ставить 5вт, как минимум. Если не отводить тепло от светодиода, то он быстро скончается. Лучше поставить в габариты много Топлэдов, по 3шт последовательно. SMD светодиоды с тремя кристаллами это rgb светодиоды (http://www.bright-leds.ru/page-smd_led_3.html). Зачем они вам?

(http://www.led-studio.ru/sys_images/215.jpg)


Funtik
Ставьте Топлэды. Если нужно 4000К, значит требуйте светодиоды 4000К. Но вообще-то 4000К это теплый белый. Чисто белым считается диапазон 5500-6500К. 
(http://www.bright-leds.ru/public/uploads/color_temperature.jpg)

Так вот совсем они не RGB, а обычные белые. И все три кристалла белые.
Но горят ли все три я не знаю, попробую резак побольше чтобы горело совсем чуть, может тогда рассмотрю.

Здраствуйте! я так понял чтобы фара работала нормульс надо её переделывать!? Еще хотел узнать как определить какое сопротивление вешать на светодиод! да и если я парарельно подсоединяю 3 светодиода то мне сопротивление вешать одно на все 3 или на каждый светодиод свое?! Зарание спасибо!!!

Omega
"Белых" кристаллов не бывает. На практике белый свет дают светодиоды с одним или несколькими кристаллами синего свечения, покрытых желтым фосфором. См. белые светодиоды (http://www.bright-leds.ru/page-white_led.html).

Funtik
Если поставить один мощный светодиод, то фару придется переделывать т.к. светодиоду необходим хороший радиатор для отвода тепла. Лучше использовать smd ТопЛэды (http://www.bright-leds.ru/page-smd_led_1.html), штук 30 их включить. SMD TopLeds не требуют теплоотвода, а точнее печатная плата, куда они припаяны, выполняет функцию теплоотвода. Получится красиво, как на картинке. Включать параллельно по 3 штуки с резистором 100 ом. А еще лучше, ерундой не заниматься, а купить готовые наборы: www.led119.ru

Я имел ввиду что все три кристала работают как белые.
Резистора 100 Ом маловато, так как напряжнеи в бортовой сети авто около 14,4 вольта

Добрый вечер! Ну про набор начитался но купить его не возможно т.к  на емаил никто не отвечает!!!!!!!!!!!!! есть альтернативы???

Omega
У smd rgb светодиода 4 вывода - общий анод и катоды r,g,b кристаллов. Рабочий ток у каждого кристалла около 30мА, но разная светоотдача. Для 14,4В понадобятся 3 резистора максимум 400ом. Но чтобы получить белый свет нужно сбалансировать световой поток r,g,b подбором резисторов. Зачем такой геморрой? Найдите обычные белые smd светодиоды.

Funtik
Только что led119 отпостился в соседней ветке. Фирма живая, позвоните им по телефону. Альтернатива безрадостная - вам придется пилить текстолит, затем травить его или карябать, искать светодиоды, резисторы, паять...


 

Вы меня не поняли, там БЕЛЫЙ светодиод из трех кристаллов соединенных параллельно, причем по параметрам написано 20 мА... Как такое возможно мне совсем непонятно.
http://radiodetali.ru/td/led/gnl1210-3.htm

GNL-1210-3 с тремя чипами одного цвета. Белых я там не вижу.
Поставить обычный белый Top Led GNL-1210 религия мешает?
http://www.radiodetali.com/td/led/gnl1210.htm

GNL-1210UWC/3   InGaN   High Super белый
А что тогда это если не белый? Специально проверил, все три кристалла светят БЕЛЫМ! Это НЕ РГБ! Непонятно одно, каждый кристалл дает 1200 mcd
или три в сумме... И если бы у меня была возможность купить  - SMxx-300 естественно я бы не занимался ерундой.

У меня тут ещё вопрос возник.
Хочу сделать габариты в виде полосы (передние фары), но не могу выбрать светодиоды. Есть ТРИ варианта, все светодиоды SSC (белые).
1. TOP LED - 6000 mKd, 120 deg., 90 мА
2. HIGH HLUX LED - 4 lm, 2500 mKd, 30 mA, 70 deg.
3. Z-power 9 series - 28 lm, 123 deg., 150 mA.
Последний вариант мне конечно больше нравится, но боюсь они будут сильно греться и соответственно возникнет проблема охлаждения. Хватит ли для охлаждения этих светодиодов текстолита на котором они будут установлены?
С расчетом что под катодом будет полоса около 2 см.
Все варианты будут питаться через готовые драйвера LUXDRIVE.

Omega, Вы не указали практически все, что только можно. Отвести 0,5Вт от светодиода в атмосферу двухслойной платой, с большими полигонами и метализированными переходными отверстиями, можно. Только надо понять, какая температура "окружающей среды" (подозреваю, что не маленькая), какая суммарная мощность, отводимая с платы, до какой температуры перехода Вы считаете допустимым "греть" светодиод (чем выше, тем меньше ресурс, по экспоненте) и, в соответствии с этим, оценить общую площадь платы. Поскольку речь идет о полосе из светодиодов, как я понимаю длиной на всю фару, скорее всего может потребоваться теплоотвод (простейший вариант - кусок алюминиевого профиля с необходимой площадью поверхности, приклеенный теплопроводным клеем), в этом случае переходные отверстия желательно заполнить припоем.

Всего диодов будет на Ватт 8, Т окр. среды небольшая, так как стоит ксенон в линзе и фара практически не греется.
Со светодиодами работаю недавно, поэтому уточните вопрос, что значит "до какой температуры перехода Вы считаете допустимым "греть" светодиод"
Если это то что я думаю, до максимум до 50-60 град. 100% светоотдача на 25град. на 60град.  - 90%.

Имено то, что Вы думаете. С ксеноном "практически не греется" корпус фары, а светодиоды, как я понимаю будут стоять внутри, и тепло от светодиодов надо будет отводить в воздух, разогретый лампой до 50-60 градусов (конечно все зависит от конкретной конструкции фары, может быть и меньше и больше - это можно только замерить, желательно при +40 ;)). Поэтому указанная Вами температура перехода скорей всего недостижима без использования систем активного теплоотвода (наиболее подходящий вариант - элементы Пельтье). Эмпирически могу сказать, что для отвода 1 Вт от полупроводниковых приборов поверхностного монтажа требуется площадь ДПП от 6 до 16 см2. Температура перехода, по упрощенной формуле, при этом будет Tj = Та + Р(одного св.д.)*(Rj-c + 2,5 + 15...30(в зависимости от площади)). Дальнейшее увеличение площади мало что изменит. По поводу максимальной Tj, Аlex утверждает, что , хотя я с этим не совсем согласен.
P.S. Светодиоды с точки зрения термической модели ничем не отличаются от других полупроводниковых приборов.

О чем идет речь? О тепловом пробое диода или о неизлучательной рекомбинации носителей (деградации), связанной с изменением химического состава активной области ввиду диффузии? Последняя имеет место при более низких температурах для подавляющего большинства  выпускаемых сегодня светодиодов из-за несоответствия техпроцесса…
Ответ где-то здесь (http://www.bright-leds.ru/page-applications.html). (читать между строк).

Черным по белому сказано – используйте маломощные Топлэды на 30мА. Лучше больше, но без специального теплоотвода.

Почему именно TOP LED? Почему не эти - Z-power 9 series - 28 lm, 123 deg., 150 mA.? Ведь там мощность не очень большая, да и можно ток снизить, но светят по любому ярче. Аргументируйте плиз.

Речь идет о том, что для расчета РАБОЧЕЙ (у нас же практическая, а не исследовательская цель) тепловой модели не важно, светодиод перед Вами или, допустим MOSFET. Методика расчета одна. Нюансы же о которых Вы говорите, само-собой должны учитываться для оценки максимально допустимых рабочих температур. В связи с этим я и привел Ваше авторитетное мнение. Мое личное мнение - не желательно допускать разогрева перехода свыше 90 градусов ни для каких полупроводниковых приборов без крайней необходимости.

Многоуважаемый Alex органически не переносит продукцию Seoul Semiconductor (см. здесь (http://super.bright-leds.ru/index.php/topic,39.msg271.html#new)), а альтернативы Z-power 9 series в ООО "КТЛ", к искреннему моему сожалению, пока не производят. Решать, что ставить - только Вам.

Вот если бы многоуважаемый Alex ещё сказал ГДЕ можно купить SMD TOP LED, а ещё лучше ср. мощности....

Omega, наши светодиоды средней мощности (http://www.bright-leds.ru/page-smd_power_led.html) (Power Top Led, 120мА, 20-25лм) требуют  площадь как минимум (при комнатной температуре) 25х25мм 2-х стороннего текстолита FR4 по методу «Reverse Copper Track». Вам решать какие светодиоды использовать исходя из дизайна и сложности конструкции. Приобрести в розницу полный спектр нашей продукции пока негде. Вероятно, в 2008г любые наши светодиоды можно будет приобрести у одного из наших партнеров, например в компании «ЭСТО». Сейчас они предлагают только некоторые наши бездеградационные светодиоды (и светодиодные модули на их основе) для рынка световой рекламы: http://esave.ru/light-diode/es.php (как наш генеральный партнер на рынке световой рекламы, по соглашению - под своей маркировкой и торговой маркой).

Похоже, я должен извиниться за свою лень: - решил, раз указали силу света, то единицы люмен... Извините.

Сожаление мое было искренним. В связи с этим вопросы:
1. Значение Rj-c
2. Минимальная партия
3. Ориентировочная цена на SMWH-300-H5-26

Alex - так об этом я и веду речь, что купить ваши светодиоды нету возможности, другие SMD не подходят по силе света, поэтому и приходится выдумывать...

Зы. может как-то сделать переход из форума к продукции?

Rj-c = 60ºC/W
тестовая партия 2000 шт (1 упаковка)
приблизительные цены USD0.6-0.7 от количества.
подробности по мэйлу...

Omega, в виде исключения, могу продать 2000шт – это одна катушка, герметично упакованная, единая и неделимая.
Но, скажем, чем не устраивает OSRAM? Кстати, TopLed – это их зарегистрированная торговая марка.
В каталоге OSRAM значатся: TopLed , Power TopLED, Advanced Power TopLED…
Список дистрибуторов:  http://osram.ru/company/partner.php

Там партнеры торгующие исключительно лампочками...
А за предложение спасибо, на днях отвечу.

Вопрос: есть необходимость изготовить задние блок-фары. Конструкция: литой (блочный) акрил (оргстекло) толщиной 35 мм. В акриле сверлятся глухие отверстия, вклеиваются светодиоды KUNR-520N-140 в количестве 75 шт. и KUYE-520N-140 122 шт. Компоновка очень плотная, расстояние между колбами вклеенными в акрил 1-1,5 мм. Акрил, кстати, прозрачный. Соответствие ГОСТу этой самопальной оптики меня не интересует.
Собственно вопросы: 1. Какой клей использовать для вклейки светодиодов? Дибутилфталат подойдет? Требования - прозрачность после схватывания.
2. Учитывая кратковременный режим работы стоп-сигналов и поворотников, а также запитывания красных светодиодов через ограничивающий до 2-5 мА ток резистор (для габаритов), не будет ли перегрева кристаллов? Или может использовать менее плотную компоновку и другие диоды? Кста, интересуют только 5мм корпуса.

Я бы использовал прозрачный эластичный герметик. Например, акриловый  ;).
Перегрева не должно быть и при номинальном токе.

Кто пробовал что-либо из свежих Osram-Овских сверхмощных диодов?

Спецификации новых Diamond DRAGON LED смотрел, ничего интересного: световой поток до 250лм при токах до 2А. Наши новые KPWH-W080-Z3 отдают до 230лм при токах до 1А - т.е. светоотдача вдвое выше, выделение тепла соответственно меньше, уверен, что и срок службы отличный (впрочем, скоро это покажут тесты).

Alex,а с Украиной вы работаете ,в частности , в Крыму?И сколько выходит баксов за люмен для KPWH-W080-Z3 ? У нас в Симферополе присутствует только Edison-Opto . Для 3Вт 0.066-люмен. За полтора -два года по сверхмощным пока отказов не было.Анет вру.один был.В противотуманку вклеивал на Радиал без подложки . А лето было жаркое -пока клей из Москвы привезли да на рынке полежал-загустел.Где-то тепловой контакт не получился-и из 3х 1совсем, другой подгорел пришлось поменять .Ненавижу гарантийки.А так с лета больше проблем нет .При надежном тепловом контакте нет ни деградации ни др. неприятностей.В одном кинотеатре у меня стоит 160 1-Вт -подсветка во время просмотра- второй год пошел .А у вас какие отзывы по надежности?

С Украиной мы пока не работаем. Реэкспорт - не самая приятная операция, особенно по части возврата НДС. Хотя, все решаемо...
Один люмен KPWH-W080-Z3 будет стоить 0.020-0.027$ в зависимости от объемов. По качеству светодиодов никаких рекламаций пока не поступало - мы не пускаем в продажу светодиоды без предварительных тестов на деградацию. Именно поэтому поставки светодиодов KPWH-W080-Z3 начнутся не ранее середины Апреля. А пока можем предоставить только образцы.

Подождем апреля тем более у нас апрель -май пик нагрузки-предсезонная лихорадка. Реклама,подсветка и т.д. Интерьерная и наружка.Кстати обратился недавно клиент ,хотел металло-галогенку 150 Вт 50-ти ватным Edisonom заменить.Я ему обьяснил,что дешевле 12 3-х ватных 90 Люмен поставить тем более можно линзами корректировать ДН.Что и сделал .Один ряд залинзовал 45 град.на дальнюю зону ,остальные с широким углом на ближнюю. Мне понравилось -вполне приличное освещение рекламной поверхности 6-8м*2.Но оказывается он хотел аналог по свету металогалогенки ,но это минимум 2000Лм с другим спектром.Были б ваши диоды попробовали бы ведь цена та же,а у него сеть мага зинов по Украине.Но еще не вечер.Кстати есть свой специализированный магазин по светодиодам на нашем Радиорынке как вы насчет регионального представительства в Крыму?

Региональным представителем выбирается компания, показывающая на протяжении длительного времени лучшие показатели по продажам и поддержке локальных потребителей.

Моя разработка: светодиодный дальний свет. Смотрите... http://foto.rambler.ru/users/maxbane/_photos/P5290033/

Луч света на дорогу проектируется чисто белый, а синим он кажется только за счет заломления света и большого светового потока. Время включения 0,01 секунды. Маленькая потребляемая мощность – 20 Вт, по сравнению со стандартной галогенкой (65 Вт). Природа светодиодного света позволяет очень хорошо «пробивать» туман и дождь. Большой срок службы – 100 тис часов.

Чего же глазки-то разноцветные? Один синий, другой желтый  :D

Ну и ну, ай да стоп сигнал а ай да сукин сын. Сегодня решил посмотреть "стоп сигналы" и ужаснулся - суммарная потребляемая мощность сто тридцать шесть ватт! Больше чем у "дальнего света"! Непременно нужно переходить на светодиоды.
"Задние габариты" в сумме, десять ватт и их обязательно нужно запитывать отдельно от   "Стопов".

У меня в машине "стоп сигналы" совмещены с габаритами так что без ШИМ здесь не обойтись. На "слабых токах" будет гореть как "габарит"  а на номинальной мощности как "Стопы".

А два резистора подключить вместо ШИМ, не приходила такая мысль?

А я об этом как-то не подумал...

Зы У меня вопрос - Сколько "пираний" нужно для "стопов"?  Я посчитал так. Световой поток лампы Р 21/5 - 440/35 Лм. Световой поток "пираньи" -3,7 Лм. Значит четыресто сорок делим на три целых семь десятых, получаем примерно сто двадцать диодов типа "пиранья" чтобы заменить одну лампу на двадцать один ватт. Верны ли мои расчеты? 

Если использовать пираньи белого свечения, то все правильно. В этой ветке уже обсуждалось, слишком много пираний требуется - лучше поставить светодиоды средней мощности и, желательно, красного свечения.

немного запутался   :(, делаю стоп и габарит, у меня 8м цепочек по 3 светодиода (красные, 20мА, 2В) - как расчитать резисторы на стоп и габарит, нужно ли тогда ставить резистор в каждой цепочке ???

8м - это 8 метров?  ;D
Да хоть 80, это неважно. В каждую цепь по 2 резистора. Один между диодами и плюсом габаритов. Другой в ту же точку к диодам, и к плюсу стопов. Но, кажется, 24 светодиода на 20 мА не хватит на стопы.

уже разобрался  :)
а почему 24шт на 20мА не хвавтит на  стопы ?

А потому что ГОСТу не будет соответствовать. И ладно бы только ГОСТ, видно не будет эти стопы... Я считал по потребляемой мощности. В родных стопах лампочка 21Вт, т.е. потребляемый ток 21/12=1,75А. чтобы 12В набрать, надо 4 светодиода по 3В. То есть количество светодиодов на 20мА для замены 1 лампочки 21Вт: 1750/20 = 87,5 (88), 88*4 = 352 штуки. Учитывая КПД по энергоэффективности у лампы накаливания - 35-40%, у светодиода 80-95%, уменьшаем количество светодиодов для той же светимости: 352/(0,90/0,35) = 136 шт. У меня очень ярко, ярче чем "родные", я использовал светодиоды на 30мА, 122 штуки. Большая яркость получилась видимо из-за направленности светового потока и большей площади свечения.

Странно Вы как-то считаете ??? Но ответ почему-то правильный ??? ???
Лампа накаливания 21 Вт, светоотдача 12 лм/Вт итого 252 лм.
Светодиоды 2200 мК 60⁰, световой поток 1,85 лм.
252 / 1,85 = 136 светодиодов…
Ставьте пираньи, вдвое меньше понадобится и надежней будет ;)
А вот откуда эти данные?

P.S. Для автомобильной электроники принято считать номинальное напряжение 14,5 В, мин. 11 В, макс. 16,5 В. 12 В – это напряжение полуразряженного аккумулятора (12,65 при полной зарядке).

Эт не расчет странный, эт просто другая методика.
Кста, по такой методике получается точный КПД светодиодов можно посчитать, если потребляемую мощность сравнить со светосилой. КПД получается 90%. То есть при мощности 3В*0,030А = 0,09Вт на тепло (нагрев кристалла уходит 0,009Вт. Но это справедливо для 5мм диодов, а мощные нада считать заново.

Я бы сказал, КПД обычных ламп накаливания 3-3,5%, галогенных - вдвое больше. КПД современных светодиодов 20-25%. Подробнее здесь. 

Это смотря про какую мощность говорить. Я говорю про ту мощность, которую источник света излучает, то есть та мощность электромагнитной волны по всему её спектру, которая уходит от источника. Отношение этой мощности к подводимой и есть КПД. Источники света любого типа предназначены для освещения чего-либо, какой-либо поверхности, которая разные длины волн отражает (и поглощает) по-разному. А в автомобиле есть еще и рассеиватель, у которого тоже своя спектральная характеристика пропускания э/м волны, так что... ИМХО проще и универсальней говорить про абсолютный КПД без привязки к условиям и физиологическому восприятию...

пасоветуйте пожалуйста свдиоды для задней оптики.
спасибо.

В таком случае КПД светодиодов изначально был, есть и будет 100%, если тщательно отнестись, к тому, ЧТО называть источником.
Отношение мощности излучения в видимом диапазоне за пределами первичной оптики к потребляемой мощности:

Другими словами – да и фиг, с ним, что не видно, зато я так считаю…

Зайди в параметрический поиск на www.chip-dip.ru (http://www.chip-dip.ru), www.platan.ru (http://www.platan.ru) , и т.п. сайты и выбери что-то типа красные, 5мм, 2200…2800 мКд, 60⁰. Потом зайди на  www.efind.ru (http://www.efind.ru), вбей название приглянувшихся светодиодов и найди, кто продаст тебе штучек 200…300 по приемлемой цене.
 

Дык в самом общем случае мы не на источник смотрим а на поверхность которую он освещает. Ежели поверхность скажем красного цвета, а источник имеет максимум мощности в синем цвете, то поверхность им освещаемая буит плохо освещена... Так как она отражает в основном красные лучи которые  раздражаютъ "колбочки и палочки" глазного дна, лучше всего воспринимающие синие лучики :)
Спорить можно до бесконечности, как и что мерить. ГОСТа на нас нетуть ;)
А для задней оптики - какоэ мафына? Какая именно оптика? Матерьяльчик рассеивателя? И что хоцца в итоге?

Точнее, колбочки ХУЖЕ ВСЕГО воспринимают синие лучики, а палочки вообще реагируют только на уровень освещенности.
Для всего, что касается автомобилей, как и для других источников повышенной опасности, ГОСТы есть, и в них, в частности для стоп сигналов, прописаны, максимальна и минимальная яркость, которую необходимо обеспечить.
Да ты вообще о чем ???

а красные 12000-15000mcd будут очень яркие? в смысле подойдут или нет?

ГОСТ 8769-75*

-----------------------------------------------T-----------------¬
¦               Наименование огня              ¦ Сила света, кд  ¦
¦                                              +--------T--------+
¦                                              ¦не менее¦не более¦
+---------------------T------------------------+--------+--------+
¦Габаритные огни      ¦Передние                ¦2       ¦60      ¦
¦(в том числе верхние)+------------------------+--------+--------+
¦                     ¦Задние                  ¦1       ¦12      ¦
+---------------------+------------------------+--------+--------+
¦Сигналы торможения   ¦С одним уровнем         ¦20      ¦100     ¦
¦                     +----------------T-------+--------+--------+
¦                     ¦С двумя уровнями¦днем   ¦20      ¦520     ¦
¦                     ¦                +-------+--------+--------+
¦                     ¦                ¦ночью  ¦5       ¦80      ¦
+---------------------+----------------+-------+--------+--------+
¦Указатели поворота   ¦Передние                ¦80      ¦700     ¦
¦                     +------T-----------------+--------+--------+
¦                     ¦Задние¦С одним уровнем  ¦40      ¦200     ¦
¦                     ¦      +---------T-------+--------+--------+
¦                     ¦      ¦с двумя  ¦днем   ¦40      ¦400     ¦
¦                     ¦      ¦уровнями +-------+--------+--------+
¦                     ¦      ¦         ¦ночью  ¦10      ¦100     ¦
L---------------------+------+---------+-------+--------+---------

А какой у них угол? Меньше 60⁰ могут буть ситуации, при которых не все участники дорожного движения вообще заметят, что кто-то тормозит...

Вчера ехал за Лексусом IS 250, изучал задние светодиодные фонари. По впечатлениям там в стоп сигналах установлены 4 мощных светодиода (в каждом фонаре).

угол 20⁰ или 25⁰, но светики у меня в спец тоннелях поэтому видно вроде как и с боку   ::)

какие еще тоннели? 20-25 градусов никто не увидит, особенно днем. нужно ставить 120 градусные светодиоды.

Спец тоннели по правильному называются рефлекторами, работают они как раз с широко градусными светодиодами типа Топ Ледов, и основная их задача – визуально увеличить площадь источника света, при этом угол снижается до 70…90⁰. С узкоградусными светодиодами типа 20…25⁰, они в принципе бесполезны – от них будет отражаться от силы 5% светового потока, соответственно в бока и вверх пойдет еще меньше… Наверное, все-таки не 20…25⁰.
Видимость днем/ночью не зависит от угла, если смотришь под «правильным» углом, она зависит от яркости источника, а она, при прочих равных выше у узкоградусных светодиодов, другое дело, что едущий сзади водитель фуры просто не в состоянии увидеть такой стоп сигнал :'(.

а яркость от этого не страдает, смотрел диоды с большим углом - так они вроде бы гаразда слабей светят  ???
может кто подскажет где в минске можно приобрести свдиоды для задней оптики.
спасибо.

Естественно, ведь при том же световом потоке яркость широко градусного светодиода ниже, т.к. световой поток распределяется в большем конусе. Поэтому и количество необходимых светодиодов достаточно велико.
Уверен, что в Минск по почте готовы переслать кто угодно. В самом Минске за нал, не знаю…

я срезал линзу у 20ти градусного светика и в рефлекторе они светили очень даже.
хотел в выходые проверить на каком растоянии видны мои стопы, но из-за спешки и совершённой ошибки выгорела 30 процентов диодов ::)

И тем самым увеличил угол свечения.
Переполюсовка или не тот резистор? ::)
Успехов в следующие выходные!  ;)

на стопы не поставил резистор  ;D

Проконсультируйте, плиз, по вопросу светодиодных ламп в стоп-сигналах:
Сам я паять не умею.. :-\ поэтому есть мысль купить себе готовую светодиодную лампу с обычным автомобильным цоколем и заменить ей штатную лампу в стопах.

Штатно имею лампу 21/5 Вт. Согласно данному посту


могу предположить, что обычная лампа выдает 12 лм на 1 ватт.

Соответственно общий световой поток обычной лампы 252/60 лм.
Далее - у меня в фонаре стоит красный светофильтр. Согласно вышеуказанной цитате он пропустит через себя примерно 25% белого света, то есть на выходе моя штатная лампа дает 63/15 лм. Цифры примерные, но надеюсь, что ход рассуждения правильный.. :)

Лампа которую я хочу купить состоит из 27 SMD5050 светодиодов (3 чипа на каждом светодиоде). По заявлению продавца каждый такой светодиод белого цвета выдает минимум 6 Лм, красного цвета - 2 лм. То есть в общем белая лампы выдаст 162 лм, красная лампа - 54 лм.

Светофильтр пропустит 25% света от белой лампы = 40,5 лм, а от красной все 54 лм(?).
То есть красную лампу ставить выгоднее?

Или все не совсем так просто?

Порывшись в инете прочитал следующее: пропускание света от красного светодиода через красный светофильтр зависит от самого светофильтра (видимо материала, его толщины и принципа действия?), а так же от длины волны красного света испускаемого светодиодом. Якобы если длина волны света светодиода не совпадает с той, что пропускает светофильтр, света пройдет очень мало..

Так же почитал, что белый свет от светодиода это светодиод синего цвета + люминофор, то есть по настоящему красной составляющей в этом свете нет и, якобы, красного света после светофильтра вообще не будет.

Пропустит ли красный светофильтр те же 25% белого света от светодиода, как от обычной лампы накаливания? Или еще меньше?

Извиняюсь, что так длинно. Всем заранее спасибо.

И правильно сделаете. Светоотдача ламп накала 10…15 лм/Вт, типично 12 лм/Вт.
Другими словами, при замене лампы на светодиодную данного типа, по световому потоку Вы проигрываете в любом случае. При красной лампе потери будут, поэтому не 54 лм, а меньше, но это уже зависит от
Безусловно, ДА! Светофильтр лучше всего пропускает тот цвет, которого он сам, но это не значит, что он не ослабляет световой поток «своего» цвета.
Кто-то написал чушь. Люминофор является преобразователем, а не фильтром. Распределение интенсивности светового потока по спектру можно посмотреть на графиках. Вот типичный пример.
Зависит от такого вот распределения для  конкретных светодиодов и свойств самого светофильтра.

Уточнил информацию по красным SMD5050, оказалось, что они дают не 2 лм, а 4,5.
27 светодиодов * 4,5 лм = 121,5 лм. Что-то вообще шоколадно :)
Даже если красный светофильтр отсечет 30-40% этого красного света, то все равно останется больше, чем у штатной.

Для ХОРОШЕЙ светодиодной лампочки все и должно быть шоколадно ;D

Решил себе сделать на Джазика светодиодные "Дневные фары". Это не то, что должно "освещать",  сколько должно “светиться” и быть видимым другим. (Ну и "hi-tech тюнинх" опять же ;)
Прикупил два тепло-белых 3-х ватных светодиода Lumileds (маркировка PQ0JW0028908 2206LXLMW6C) на звезде. Пока 2, но собираюсь больше.
Решил, что резисторов в цепи будет мало и прикупил пару самодельных стабилизаторов напряжения на КРЕН12 (LMT317T).
Но почитав форумы про "сверхяркие светодиоды" решил, что мне нужен стабилизатор ТОКА. Про спец микросхемы стабилизаторы тока читал, но решил, что может в авто обойтись без них (их надо искать или заказывать).
Теперь вопрос. Поможет ли мне стабилизатор напряжения? Или надо собирать стаб.тока?
Может поставить после стаб.напр. последовательно еще и резистор, все равно у меня на борту 14-15 вольт, а мне надо 3.5, 7 или 10.5 в зависимости от кол-ва светодиодов в цепи.
Пока у меня расклад такой:
1. На борту авто 14-15 вольт
2. 2 последовательно светодиода по 3.5В 700мА (итого 7В 700мА)
3. Стабилизатор напряжения выставленный на 7В (ток в результате действительно 700мА)
Будет ли это стабильно работать? Не поплывет ли ток? Жалко будет светодиоды если сгорят.
ЗЫ. Кстати задние фонари я уже купил и поставил штатные - светодиодные. Там куча маленьких светодиодов каждый в своем “рупоре”. Смотрится со всех сторон отлично, сам бы так не сделал. Один светодиодик из кучи не светится, надо разбирать, смотреть и перепаивать.

Нет. Обязательно.
В Вашем случае, проще всего купить готовый импульсный стабилизатор тока. Например, этот. Не забудьте, что одной "звезды" не достаточно для полноценного отвода тепла, и светодиоды если и не сгорят, то светить будут раза в два-три хуже. Нужен еще и радиатор.

Проверил, выставив ток 400мА после непродолжительного "горения" он вырос до 600 и продолжил повышаться. Т.ч. буду делать стабилизатор тока. Только вот решу "простой на кренке" или на спецмикросхеме.
Радиаторы будут обязательно! Просто не упомянул. Потому и взял "звезду", чтобы можно было посадить на радиатор.
По ссылке ничего нет - "устарела".

Посмотрите здесь.
Это не ссылка устарела, это причуды php. Придется Вам самому искать на сайте эту позицию 03023-D-N-700.

• Если не жалко электроэнергии, то ничего не надо. Резистор мощный, только подальше его от диодов разместить, чтобы не нагревал.
• Если есть устойчивое желание попаять, то только импульсный стабилизатор.
  

Включил 317 в режиме стабилизации тока, резистор на 1.7-2 Ом. Еще прикуплю супрессор на 24В и диод против выбросов и обратки. И пока на этом остановлюсь.
Перейду к следующему этапу, как LCD поместить туда куда надо в авто (а куда надо я пока сам не знаю) при этом обеспечив хороший теплоотвод. Теперь вод думаю, а не зря я взял "звезду"? Может лучше взять "эммитер" и его приклеить на теплоотвод. Ведь там где будут светодиоды нет места для радиаторов, а радиаторы должны быть далеко сзади. Т.е. что-то типа штыря с радиатором (была тут такая тема в ФАКе).
Вот бы их приклеить прямо на кузов (или радиатор ;)), вот был бы теплоотвод.
А потом уже буду искать нормальный стабилизатор и заменю все эти сопли из КРЕНок и резисторов на нормальный "Драйвер".

Подумайте о хорошей вибростойкой изоляции для агрессивных сред. ;)

Клей это дерьмо. Тепловые трубки, адназначна! Я себе такие трубы в фары завел, типа от Zalman-а отковырял.
ЗЫ. А че такое LCD - наркотик?

А почему "изоляции"? Подложка у "звезды" вроде элекроизолированна от контактов? Т.е. можно прикрутить все "звезды" прямо к кузову, подложив термопасту.
Ну все контакты, конечно надо покрыть лаком, чтобы агрессивные среды не попадали.
LCD - светодиод. Наркотик- ЛСД.

речь не о электроизоляции от контактов, а о взаимодействии гальванической пары алюминий - цинк в условиях эксплуатации автомобиля.  ;D

А, понял.

ребят, особо не шарю в стабилизации тока, нарыл данную схему:
(http://electroinfo.net/uploads/posts/2008-06/1213446482_sv9.jpg)

светодиоды 15мА 2В 6 линеек по 4 светодиода, кренка на 9 вольт, какой диод и какие конденсаторы поставить???

Это стабилизатор напряжения. Поищи в Инете ссылки (они и здесь были тоже) на "стабилизатор тока для светодиодов". Она еще проще чем СН.
Я вот по этой делал:
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Еще кондер поставил параллельно супрессору на 50 мкф на 20 вольт.

Доброго времени суток!
ситуация такая:
я в подсветки чайник, но летом сам слепил подстветку радиатора.
купил линейку светодиодную белого цвета и установил на радиаторную решетку.
питание подвел очень просто и грубо. один провод кинул на массу другой на габарит. работает сей проект уже полгода, но я хочу сделать так чтобы линейка пульсировала.
возможно ли это? если да то что для этого нужно?
заранее благодарен за ответ.
фото подсветки (http://super.bright-leds.ru/svetloe-budushchee/svetodiodnaya-podsvetka-v-avtomobilyah/)

Если сделать также "очень просто и грубо", то подведите питание от аварийки  ;).

А так, есть два основных варианта: включить питание через прерыватель или включить через контроллер управления. И то и другое проще всего найти и купить готовое. Если решите делать сами, определитесь, что именно.

аварийка хорошая идея :)
а каков принцип действия прерывателя?
дело в том что, я хочу чтобы именно пульсировало.
также было бы интересно узнать цены на эти чудесные приблуды ;)
и еще вопрос. способ подключения, который я выбрал, можно считать, так скажем, нормальным?
 

Принцип действия прерывателя прост - он прерывает питание. Состоит из двух функциональных частей: силовой части - ключ, как правило мощный полевик (MOSFET), и управляющей части - генератора частоты на мультивибраторе или таймере, например на NE555. Задаете частоту и скважность по вкусу ;). Управляющую часть можно усложнить установкой управляющего микроконтроллера и Вы уже получите контроллер управления  :).
Цены, и сами приблуды, можно найти здесь (http://google.ru). Запрос "светодиодный контроллер".
Вас сильно волнует снижение срока службы раза в два? Если нет, то абсолютно нормальный, даже светит процентов на 20 ярче на заведенном двигателе. Если да, то подключите через LDO стабилизатор напряжения + фильтр по питанию.

Здравствуйте,

собираюсь делать светодиодный тюнинг в автомобиле... замена всех ламп на светодиоды кроме головного света (то есть поворотники, стоп-сигналы, задний ход).. в каждой части будет модуль из параллельных цепочек светодиодов по 4-5 штук... в связи в этим возникает вопрос питания светодиодов, чтобы продлить срок их службы... решил делать питание на светодиодном драйвере + обвязка, чтобы не сильно мучиться самому... при этом требования к драйверу - это минимальный параметр LDO, то есть перепад между входным и выходным напряжением... и при этом работа с большим выходным токок, порядка 1А, так как например предполагается 20 параллелных цепочек по 40мА...

стабилизатор тока на LM317 не подойдет из-за достаточно большого дропа в 1,25V... плюс, если ставить диод для защиты, то это еще больше на минимум 0,2V для германиевого... в общем я поискал и нашел вот этот драйвер
CAT4101 (http://www.catsemi.com/datasheets/4101.pdf)

наверняка есть еще... посоветуйте, кто в курсе... спасибо.

Судя по даташиту и производителю - должен быть вполне приличный стабилизатор  :)
В чем вопрос-то?

да, собственно, ни в чем  :)  просто я в этом деле дилетант и не уверен, что это лучшее решение, возможно, есть и другие драйверы... кто-то может уже использовал какие-то и может что-то посоветовать... я просто загуглил и вот это мне показался подходящим...

Повторяюсь, зачем ставить в автомобиль навороченные схемы стабилизации?
Автомобиль сгниет раньше чем потухнут светодиоды, запитанные через элементарный резистор.

Всем здравствуйте :)
Заранее извиняюсь за свой глупый вопрос(я прекрасно понимаю что это для вас что то вроде обучать чтению), но тем не менее уже голова идёт кругом, от количества светодиодов а также количества их характеристик и формул на форумах, от всего этого школьные азы физики пришли в негодность ???
Как здесь писали несколько тысяч раз: хочу изменить автомобильные фонари, причём полностью их переделать.
Прошу порекомендовать светодиоды, фирму, а также простейшие способы или схемы их подключения, что ещё нужно купить и где это всё приобрести подешевле ;)
Для начала хочу переделать задние фары, поэтому нужны габариты, стопы, поворотники и задний ход.
Все мои познания заключаются в том что штатные лампочки стопов и поворотников светят по 15 ватт а габариты по 5 ватт, поэтому чтобы приблизительно светило также нужно купить 15 светодиодов по 1 ватт на замен каждой лампочки и т.п. (или 5 по 3 ватт), при этом в машине ток 12 вольт, а у светодиодов если по 2 вольта, то значит надо подсоединить 6 светодиодов последовательно либо на каждый припаивать по резистору. Расскажите пожайлуста прав я или нет и надо ли стабилизаторы и т.д. и т.п.
Если поможете обещаюсь не заканчивать свои эксперименты, а также выкладывать фотоотчёты ;D

галогеновые Ватты и светодиодные Ватты - это разные темы, поскольку у них разная светоотдача... светодиоды нужно паять цепочками + 1 токозадающий резистор на цепочку, а не на каждый светодиод по резистору, чтобы не "обогревать" воздух резисторами... на счет стабилизаторов - думай сам... здесь не советуют ставить стабилизатор, я лично собираюсь ставить... если интересна тема светодиодов, то посмотри вот этот ресурс www.led119.ru

Как верно заметил Ко, Ватт это единица измерения мощности, она одинакова как для светодиодов, так и для галогенных ламп, так и для батарей отопления :), дело не в мощности, дело в светоотдаче. А светоотдача действительно разная, у автомобильных ламп порядка 15 лм/Вт, у маломощных светодиодов 40...60 лм/Вт, у мощных до 100 лм/Вт.
Мощные светодиоды (1, 3, и т.д. Вт) ставить не рекомендую - замучиетесь с теплоотводом, маломощные можно стабилизировать и резистором. Резистор один на цепочку из 3...4 светодиодов, расчет резистора неоднократно приводился, скорей всего и в этой теме тоже, найдете. Напряжение питание в автомобиле в районе 14 В, 12 В это номинальное напряжение на аккумуляторе, его в расчете использовать не надо.
Общее количество маломощных (20 мА) светодиодов для замены одного Ватта, если так считать удобнее, 3 штуки. Угол половинной яркости не менее 60 градусов, 70 градусов оптимально и наиболее соответствует ГОСТу, но все равно под него не подподает полностью, поэтому ТО за деньги :(
Светодиоды Пирания или ТопЛЕД, производства КТЛ, купить можно у дилеров КТЛ. Способ подключения - параллельными цепочками с резистивной стабилизацией.
Если действительно интересует, то лучше http://declight.ru (http://declight.ru), там гараздо больше интересной информации, в том числе та, которой нет больше ни где :) и она постоянно пополняется.

@leg собирается применять светодиоды в автомобиле, поэтому и ресурс нужен специализированный... на тех, что посоветовал MoiseevIN нет ни отражателей, ни линз, вообще ничего, кроме светодиодов и уже готовых линеек для рекламы... если, конечно, не собираемся делать рекламный баннер из авто... а про ватты я просто пошутил, не нужно быть таким занудой...  >:(

Да не занудствовал я вовсе ??? так, раскрыл тему и все такое  :) А по-поводу ресурса, так только исходя из него и советовал светодиоды, линзы и т.п. стандартные, подойдут и от других светодиодов  ;). Что и требовалось  :) Линейки, модули и прочее для индивидуально изготавливоемой светодиодной оптики и не нужны...

Здравствуйте. Тоже баловался применением светодиодов 5мм в авто (в салоне). Нравится, что получается, но ненадёжно...подскажите: стабилизатора напряжения типа КРЕН или 7812 достаточно для обеспечения надёжности или нужно что-то ещё?
(извините, если повторяю ранее заданные вопросы...всё прочёл, но в итоге перегрузился по-полной - сам первый раз в это всё влез)
Вот, например, пару лет назад я купил вот такие трубки с контроллером http://www.iceled.ru/index.php?state=catalogTron (http://www.iceled.ru/index.php?state=catalogTron) - они переливаются всеми цветами, работают у меня всегда, т.е. и завожусь с включёнными, и никаких проблем - все светодиоды работают...только производство Англия...у меня всё проще, белые светодиоды в потолке. Сначала думал сделать в декоративных целях, чтобы ребёнка отвлекать в дороге, и посадил их на переменное сопротивление, чтобы притушать...параллельные цепочки по 4 последовательно. Получился очень прикольный свет, но половина уже не горит за 2 месяца :( а замена - обшивку потолка снимать :( но если реально добиться надёжности, то очень хочется продолжить, есть много идей...
Буду признателен за ответ :)

Если светодиоды г...., никакой стабилизатор не спасет, если нормальные, стабилизатор ТОКА на перечисленных м/с линейных стабилизаторов будет более чем достаточно.

Так где ж их взять-то, нормальные? Насколько я понял из форума, 5мм нормальных нет?
Тока...а скачущее напряжение не влияет?

На сколько я правильно ошибаюсь в радиотехнике, то скачки напруги на них не влияют, т.к. ток стабилизирован (если использован стаб.тока).

Ок, спасибо.

А вот можно ещё один вопрос.... (пока что один :) ) а какие есть способы отличитькачественный светодиод от подделки? А то найду, куплю....а они все китайские...плохие китайские :)

Не знаю ни одного способа проверки качества светодиодов до их преобретения  :)
А после... если без оборудования, то все тесты только относительные. Например, включите на нескольких номинальных токах - если сразу дохнут, забудьте о них, если нет, то все относительно  :)

Если серьезно, то основной показатель качества светодиода это время, за которое его световой поток снизится настолько, что перестанет удовлетворять требованиям. В большинстве случаев за данный порог принимают уровень 70% от начального.
Как ускорить испытание, чтобы не ждать весь срок службы? каждые дополнительные 10 градусов снижают срок службы в 2 раза (приблизительно), обычно это зло, но тут его можно использовать во благо. Включаете светодиод так, как он будет питаться в целевой схеме, и обеспечиваете температуру окружающей среды на несколько десятков градусов выше рабочей, только не забывайте, что температура кристалла не должна при этом быть выше максимально допустимой. Когда световой поток упадет до уровня 0,7, вычислите время, которое светодиод проработает в рабочих условиях.
Для расчета температуры светодиодного кристалла и пересчета срока службы светодиода есть калькулятор (http://declight.ru/cal_termo.php).
Еще сильнее "ускорить" старенее кристалла помогают специальные режимы питания.

все не так однозначно. нитрид галлия плавится при температуре около 2000 градусов. значит вопрос тонкий. температурное разрушение кристалла наступает из-за нюансов технологии нанесения ... (далее технологов надо спросить ;) ).
т.е. не все кристаллы одинаково полезны. видимо нужно использовать методику, предложенную MoiseevIN, для определения правильных светодиодов.

з.ы. определить правильные светодиоды очень трудно. покупайте светодиоды KTL (http://www.bright-leds.ru/). 

Господа, господа! Я уже как следует пошерстил форум и сайт, и полностью убедился в Вашей компетентности и глубоком научном понимании данных вопросов, честное слово :) и то, что Вы только что изложили, я уже читал в статьях сайта. Но меня интересует практическая сторона, т.е. как мне с большой долей вероятности приобрести РОДНУЮ продукцию KTL или OSRAM или прочих производителей КАЧЕСТВЕННЫХ светодиодов по разумной цене? Как в магазине не надуться? Может, есть маркировка? Или ещё какие-то отличительные знаки? Или магазины, которым можно доверять?
Вообще, у меня возникают "некоторые" сложности :) Дело в том, что я не имею электротехнического образования (или какое ещё здесь требуется) и с данным разделом физики у меня не очень :( я инженер-строитель...но светодиодные подсветки, пока в своём автомобиле, а потом, возможно, в мебели и т.д., мне весьма интересны; назовём это хобби :) обычно я стараюсь не постить, если мне всё понятно...но тут приходится задавать вопросы о простейших вещах, которые, вероятно, Вам покажутся странными ;) например, я не понимаю следующее: если стабилизировать ток (кстати, чем это делается?), то можно ли при этом стабилизировать и напряжение? Или одно исключает другое? Здесь ранее был приведён пример расчёта сопротивления, где напряжение принимается 15В, а потеря 2,8В…а если поставить R исходя из этого, то при 12В в сети и потере 3,2В как будет светить светодиод? А если стабилизировать напряжение 12В, то ведь и считать проще будет…(извините, если порю чушь – прошу вразумить доходчиво :) )
Ещё я не всё прочёл и не разобрался с драйверами и ШИМ. Драйвер включает в себя ШИМ? Или это разные устройства? Драйвер включает в себя стабилизатор тока? Напряжения? Во всех ли случаях нужно использовать драйвер или можно обходиться без него? Как подобрать драйвер к конкретной цепи? Как драйверы управляются и можно ли одним прибором управлять несколькими драйверами? (если это уже обсуждалось, то маякните, где прочесть; сам же продолжаю изучать :) )
Спасибо.

Зависимость тока от напряжения однозначна и описывается вольтамперной характеристикой. Поскольку она экспоненциальная, то для светодиода необходимо задавать ток. Как правило, маломощные светодиоды питают от источника напряжения, ток задают резистором (наклон прямой на графике определяется сопротивлением резистора). Для мощных светодиодов используют источники тока (драйверы) ибо: мощные светодиоды как правило включают на предельных токах и отклонения тока в большую сторону может сократить срок службы светодиода; резисторы понижают кпд светильника, приводят к дополнительному нагреву всей конструкции и могут вызвать эффект теплового разгона.
Тем не менее, если нет опыта использования драйверов, лучше обойтись без них или купить готовые источники тока.

Мде...ну хорошо, давайте конкретный пример: как я уже говорил, врезал в потолок машины 48 светодиодов 5мм, купленных на митинке. Об этом форуме тогда не знал. Снял обшивку потолка и врезал. Спаял последовательно в нитки по 4 и эти нитки между собой параллельно. В качестве диммера использовал переменное сопротивление (не надо спрашивать, зачем мне их диммерить в машине: надо и всё). Светодиоды можно заменить, только снова сняв обшивку потолка (не найти никакого патрона для светодиодов даже 5мм, чтобы можно было их менять снаружи потолка, из салона, если только внакладку, что меня не устраивает). В общем, работа весьма непростая, и нужно, чтобы система работала и не требовала замены составляющих.
Сейчас думаю заменить светодиоды 5мм на пираньи (насколько я понимаю, покупая их через интернет, я могу быть уверен, что покупаю гарантированно ВАШИ надёжные светодиоды?). В связи с этим конкретные вопросы (кроме заданного выше ;) ):
- как обеспечить надёжность работы?
- как диммерить?
Если не трудно, объясните это человеку, не особо разбирающемуся в премудростях полупроводников и схемотехники, но который в состоянии приобрести указанные комплектующие и спаять систему, которая будет радовать его долгие годы, и Вам будет приятно, что помогли человеку решить сложную для него задачу.
Откуда ж появится опыт, если не использовать?! ;) что за готовые источники тока? Они позволяют диммерить?
Потолок у меня получился, только сейчас половин не горит :( и ещё треть моргает  :'(

Если я правильно понимаю, у вас 12 цепей по 4 светодиода, соединенных параллельно и один переменный резистор на всю установку?
Если так, то это рискованная схема, ток потечет неравномерно между цепями светодиодов, а резистор должен быть на несколько ватт рассчитан (проволочный).
Но не совсем понятно, зачем менять 5мм светодиоды на Пираньи? Да, итернет-магазин предлагают именно наши Пираньи, которые работают многие годы. Но в чем таки причина замены? Может быть, нужно сбалансировать схему сначала. Например, вместо 4-х светодиодов в цепи использовать 3 и один резистор (150-200ом), а затем уже параллелить...

А диммерить вы можете как и раньше, если мощность переменного резистора ползволяет (3-5Вт). Но если хочется драйвер регулируемый - не вопрос, в поиск...

Да, именно так :) резистор типа такого: (http://radiobazar.moysite.ru/_mod_files/ce_images/eshop/generated/sp3-4_s_vykl_158x200_pc.jpg)

Прочёл здесь, что светодиоды 5мм нельзя сделать достаточно надёжными в принципе из-за невозможности обеспечения отвода тепла в таком корпусе...или я что-то неправильно понял?
Просто мне хочется обеспечить максимально возможную надёжность системы. Представляете, каково мне будет разбирать всю обшивку верха салона и снять потолок, для того, чтобы заменить испортившийся светодиод?! Это работа на день почти!
Я пробовал найти какие-нибудь "патрончики" для 5мм диодов, чтобы можно было менять их прямо из салона, как лампочки...но таких, ессна, нет. Есть корпуса для них пластиковые чёрные, их можно просто вставлять в отверстия потолка, и это вариант; но тогда нужна какая-то "розетка" на запотолочной проводке, в которую вставлять ножки диода, да ещё они должны в ней фиксироваться, иначе, доставая перегоревший диод, можно потерять проводку, а через такую дырочку её искать проблема, т.е. конструкция уже неудобна...таких розеток я не нашёл...
Вот поэтому я и подумал, что, если пираньи обеспечивают бОльшую надёжность, то, поскольку потолок всё равно сейчас надо снимать, нужно сразу на них и собирать...
Если Ваше мнение другое - озвучьте, пожалуйста :)

Да, в этом я уже разобрался и собираюсь делать именно так. Как рассчитать R для цепи диодов я уже знаю, спасибо Вам и всем активным и знающим участникам форума :)
Но один вопрос для меня так и не ясен: чем стабилизировать? Имеет ли смысл запитать установку через КРЕНку, и рассчитывать R на цепочку исходя из стабилизированного напряжения 12В: (12-2,8*3)/0,02=180 Ом?

Ага, т.е. в данном случае регулировка яркости напряжением на надёжность установки не повлияет?

Подытожим...на данный момент мне видится следующая схема:
- 16 цепочек из пираний белых по три последовательно, каждая с резистором 180 Ом;
- цепочки соединены параллельно;
- вся установка подсоединена к бортовой сети через КРЕНку 1,5А 12В и переменное сопротивление 5Вт (30кОм - правильно?) (где бы ещё такой найти, да компактный...не подскажете?)
И в таком виде установка должна быть надёжной. Так или не так? :)

Простейшие схемки стабилизатора тока на КРЕНке здесь пробегали.
Но вот по поводу переменного резистора я думаю это ты зря. Такой мощный переменник... Лучше найди схемку или купи готовую диммера.

Давайте разберем все варианта:
Стабилизатор напряжения + резистор в каждой цепи:
Прямое падение на КРЕНке 2,5 В, на трех белых светодиодах 9,6...10,2 В (типичное падение на светодиоде 3,2...3,4 В, 2,8 - минимальное), напряжение на аккумуляторе 12,65 В максимум, на заведенном двигателе около 14 В. Итого, резисторы, рассчитаные на работающий двигатель(Ur = 1,3...1,9 В) дадут слишком малый ток на заглушенном (Ur = 0,1 ... 0,5 В).
Стабилизатор тока в каждой цепи:
Падение напряжения на токозадающем резисторе 1,25 В, 2,5 В на КРЕНке.
Итого, опять нет стабильной работы на заглушенном двигателе.
Несколько облегчит ситуацию, для этих двух вариантов, оспользование м/с стабилизатора с меньшим падением напряжения, 1,25 В. Для первого варианта это даст всего двухкратное изменение яркости, для второго, если аккумулятор полностью заряжен, обеспечит стабильный световой поток.
Резисторы напрямую от сети:
Ur будет изменяться от 4 до 2 В, соответственно в два раза будет изменяться ток и яркость.
Вывод простой: если устраивает двухкратное изменение яркости - достаточно одних резисторов, если хочется минимизировать перепады яркости - необходим стабилизатор тока в каждой цепи. Срок службы с резисторами, расчитаными на напряжение 14 В, будет БОЛЬШЕ, чем со стабилизатором тока, т.к. часть времени светодиоды будут работать на половинном токе.

Не забывайте, что падение напряжения на переменном резисторе пока вообще не учитывалось  :). Сответственно, считаем, что он был выкручен в ноль (что вполне реально), теперь начинаем его вращать.
Разница будет только в том, что для второго варианта понадобится переменник в виде токозадающего резистора стабилизатора, т.е. в каждой цепи  ;). Для варианта на резисторах, номинал переменного резистора можно оценить как Ur*(х-1)/(n*0.02), где х это количество раз, в которое максимально необходимо уменьшить яркость, n - кол-во цепочек. Мощность резистора в 3 Вт более чем достаточна, в масштабах автомобиля потери около ватта не принципиальны.

Добрый день! я бы хотел сделать подсветку своему Скутеру как http://super.bright-leds.ru/svetloe-budushchee/svetodiodnaya-podsvetka-v-avtomobilyah/ (http://super.bright-leds.ru/svetloe-budushchee/svetodiodnaya-podsvetka-v-avtomobilyah/) на мотоцикле. что посоветуете?

Гы. Сверхяркие светодиоды.

Уважаемы участники форума, вот такие вопросы у меня.
Хочу сделать такую подсветку на машинку
(http://www.iceled.ru/img/gal/2/4.jpg)
Вопросы:
1. Доствточно ли будет для этого светодиодов пиранья KUBL-760NX?
2. Какие лучше KUBL-760NX следует брать, с углом 120, 70 или 60?
3. На каком минимальном расстоянии друг от друга следует ставить светодиоды, что бы получить такой же эффект как на картинке?
4. Достаточно ли будет соединять светодиоды группами: последовательно по три штуки, плюс резистор 100-200 ом?

DEMON
1. Смотря сколько. Если в линейку (http://www.bright-leds.ru/page-piranha_strip.html), то недостаточно чтоб также ярко, как на картинке... особенно в российской грязи...
2. В соответствии с замыслом дизайнера. Угол 120 – больше и равномернее пятно, меньше яркость. Угол 70,60 – меньше пятно, больше яркость.
3. Да там походу мощные сид стоят.
4. Пойдетъ.

Night Wolf, там, на сайте iceled.ru
светодиоды стоят через расстояние 15 мм, если же брать одного цвета, то вообще через 45 мм. И светодиоды там уж точно не аналоги серии KPxx.

Ссудя по www.iceled.ru/manuals/Tube.pdf, где написано "Beam angle: 30x75 degrees" получается, что надо ставить на 60 градусов светодиоды. Как вообще следует понимать диаграмму пространственного распределения света, что указано по оси X, метры? Ведь расстояние от дна автомобиля до асфальта примерно 15 сантиметров, следовательно светодиодов с углом в 60 градусов, расставленных на растоянии друг от друга в 5 сантиметрах, вполне достаточно что бы создать непрервную световую полосу. Или я ошибаюсь?

Есть ли смысл ставить диод и после него стабилитрон на 12 вольт для питания диодов, т.е. даст ли это какой-то положительный эффект или достаточно одного диода для предотвращения обратного напряжения?

Тут были примеры схем.

30х75 это светодиоды дающие овальное пятно, при использовании 60 градусных светодиодов увеличится ширина световых полосок под автомобилем.


Если речь о диаграмме распространения света для светодиода в декартовых координатах, то по х угол, по у нормированная интенсивность.


Не ошибаетесь.

Для защиты от бросков напряжения обратной полярности достаточно одного защитного диода, желательно Шоттки, на соответствующий ток, в месте подключения девайса к питанию.
Стабилитрон сам по себе благополучно сгорит и закоротит питание, тогда уж не забудьте расчитать к нему и резистор, а если серьезно, у светодиодов в подсветке днища слишком мало шансов дожить до благородной смерти от деградации :) Ну сколько ночных часов вы наездите до смены автомобиля? Если по 2 часа в ночь, каждый день и так 10 лет, это всего 7300 часов. Да песок и соль в ноль сточат/растворят любую подсветку за куда меньший срок.

MoiseevIN, благодарю за ответы! Единственно, что так и не понял, это про диаграмму, что там и к чему, как ей пользоваться...

Всем Доброго времени суток!
Собрался сделать подсветку днища в авто, но возник ряд вопросов... :(
Буду очень признетелен если поможете с ответами. За основу своей подсветки решил взять светодиоды Пиранья KUBL-760nx-120(красные и синие чтоб цвета можно было переключаь)заявленная яркость 0т200 до 350мКд.
 первый вопрос в следующем: существуют ли пираньи с такимже углом свечения в 120градусов(без линзы) но более яркие(хотелось бы от 1000 до 2000мКд)?
 второй вопрос: питание будет от бортовой цепи 12вольт(померял, больших скачков нет), собирать в блоки по популярной схеме 3синих+резистор последовательно или 4красных+резистор последовательно, а потом эти блоки соединять параллельно не очень удобно... по-этому хотелось бы собрать линейку из 30-40 синих диодов включеных параллельно и к ним подцепить 1 резистор соответствующего номинала. вопрос в том на сколько такая схема будет правильной? не погорят ли диоды? и будут ли светить на 100% своей мощности?
Очень надеюсь на вашу помощь.

lexx871, на каждые три-четыре светодиода один резистор, только так! На все светодиоды один не ставьте, потому, что у диодов есть разброс по яркости, если среди трёх он реально на глаз не заметен, то среди всей линейки из 30-40 будет заметно. Диоды не погорят, машина и вся конструкция физически раньше износится, чем сгоят ваши светодиоды, подключенные по три-четыре через простой резистор. Будут светить и даже на 110% и на 120%, всё завсит от того какие резисторы поставите. Даже если будут светить на 120%, то не стоит волноваться, срока службы светодиодов хватит на всё время эксплуатации авто.

То есть вот такая схема(как на рисунке) будет вполне нормально работать?


Поясню почему так настаиваю на параллельном соединении, просто потом эту схему нужно будет на плате развести, а параллельное соединение облегчает эту задачу, да и если камнем диод выбьет то один погаснет, а не группа.

Диоды ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по три, а не параллельно, полярность у додов указана неверно.

А если параллельно то какие последствия могут быть? просто мне на каждой плате(15см*1.2см)необходимо разместить 4синих и 4красных, с красными то ладно на них по 2.5 вольта падение, а вот на синих по 3.5вольта , то есть 3.5*4=14вольт(в 12 уже не укладываюсь), по-этому и пытаюсь собрать параллельно.

lexx871
резисторы экономите или электроэнергию?
см. как сделаны модули (http://www.bright-leds.ru/page-led_modules.html).
по два синих светодиода в цепи последовательно с резистором.
 

Вот как-то так...

(http://declight.ru/image_forums/LINE150x12_4SF-R_2x2SF-B.jpg)

Night Wolf
 :) ничего не экономлю, просто от курса электротехники в голове осталась лишь малая часть, да и та(как я понял за последние четыре дня) в очень изкаженном виде!!! :)
 MoiseevIN
за схему спасибо большое!!!
я правда хотел реализовать возможность не зависимого включения синих и красных(зеленых) диодов по этому изменил ее следующим образом(см.рис.)
получилось не очень аккуратно(в паинте без мышки) но суть вроде ясна, раньше ничем подобным не занимался по-этому могут быть ошибки,
Буду очень благодарен если подскажете.

Пояснения к схеме:
Синие и Зеленые(красные)диоды размещены через один для равномерного свечения
красный                            : +
синий                              : - синей цепи
зеленый                            : - зеленой(красной)цепи
желтые прямоугольники по диагонали :резисторы
Под резисторами проходит основной минус синей цепи который тянется через всю плату

Нет, ошибок не видно.

Всем спасибо, подсказки и советы.
Отдельное спасибо MoiseevIN за пример схемы, на её основе быстро придумал свой вариант, а то до этого в голову приходили только мысли с параллельным включением.Теперь осталось только схему PCADе начертить и можно заказывать.
Когда все соберу фотки выложу похвастаюсь!!! :)Но наверное не раньше чем через месяц, т.к. срок иготовления плат обещали не меньше 2-3 недель.

Срочное изготовление плат менее недели. rezonit ru

Я вот платы заказал, и думать начал....
У меня из-за очень ограниченого пространства накоторые дорожки получились 1мм шириной и зазоры между ними 0,25мм. Подскажите это нормально, или слишком мало??

Какое кол-во подключенных последовательно плат?
После ответа на этот вопрос, смогу ответить, достаточно ли ширины 1 мм для магистральных дорожек. Для локальных - достаточно. Зазор 0,25, если производитель взялся - нормально, только перед монтажом, на всякий случай, прозвоните на предмет замыканий.

плат постедовательно будет 10 шт, таких 4 блока (по 10шт) подключены параллельно.
Магистральные дорожки у меня по 1.5мм по 1мм только локальные.

При толщине фольги 35 мкм, площадь сечения 1,5х0,035 = 0,0525 мм². При токе, текущем через первую плату 10х4х0,02 = 0,8 А, плотность тока будет порядка 16 А/мм² - много, но жить можно :).

Падение напряжения на дорожках первой платы будет порядка (0,0167 х(2х0,15)/0,0525)х0,8 = 0,076 В - для цепочки из 10 плат вполне приемлемо. (удельное сопротивление меди при 20⁰C - 0,0167 Ом*мм2/м).

Если есть желание, можете расчитать суммарное падение на первых 9 платах, будет порядка 0,38 В.

А если я включу обе цепочки одновременно?:)или лучше этого не делать?:)
И вот еще один глупый вопрос от меня как правильно подключать один плюс и на каждую свой минус или на оборот?:)

я имел ввиду обе цепочки на одной плате(красные и синии).

Так я и считал для двух :)

А это как светодиоды запаяете ;D

Брал ленту SMD3528. Возможность деления на элементы по 3 светодиода. Так вот, тот самы разделенный элент по 3 светодиодв я разделил на 3 части и просто удленил дорожку проводами (паял). После этой операции светодиоды начали мерцать.то одна, то две, потом и вовсе потухает когда как одна или две остаются гореть.
Ы чем может быть дело? Помогите советом.

Отмойте места пайки спиртом

Спасибо. А вчем может быть дело?

1) Плохой контакт припаянных проводов. (перепаять)
2) Обильные остатки флюса. (отмыть)

перепробовал оба варианта. проблема все еще не решена

Электроника - наука о контактах. Возьмите тестер и прозвоните, все ли контачит и ничего ли не закорачивает...

Скорее всего где-то микротрещены в дорожках.

Золотые слова.
зы. Комментировать дальше не хочется. Столько провозился с контактами что на уме только нецензурные выражения.

Здравствуйте!
Год назад я тут разбирался с потолочным освещением в моей машине...с тех пор ничего не изменилось, кроме того, что все диоды благополучно сдохли :) но желание исправить неплохую задумку осталось. Поскольку сам я дальше расчёта цепочки самих светодиодов продвинуться вряд ли смогу, то вопрос:
возьмётся ли кто-нибудь из местных гуру (или посоветует к кому обратиться) выполнить за вознаграждение блок питания для 48 светодиодов 5мм с регулировкой яркости для использования в автомобиле?
По всем правилам, стабилизирующий по току, регулировка ШИМ, с учётом всех неблагоприятных факторов автомобильной электросети.
Так, чтобы мне, как простому обывателю, осталось элементарно подключить провода + и - идущие от сети авто к блоку питания и провода от цепочки светодиодов к нему же.
Т.к., перерыв инет в поиске таковых, я только запутался. Не по силам мне пока в этих дебрях разобраться...
Например, на базе вот этой микросхемы: http://supertex-galant.msk.ru/led/PWM.html (АТ 9933 внизу страницы), но это уже специалисту виднее.

Надеюсь на помощь профессионалов.
С уважением, Илья.

P.S. Если не в тот раздел написал - перенесите. Просто куплю-продам перечитал и решил, что здесь всё-таки более по адресу, тем более, что парой страниц ранее в этой теме описано, что именно я конструировал на потолке...

P.P.S. Вероятно, что нужно будет несколько изделий, т.к. подсвечивал ещё и дверки и ещё кое-что хочу.

привет всем.
у меня такой вопрос.хочу сделать
подсветку днища авто. но мне нужно чтоб диод был не рассеевающий а довал только круг на землю примерно 30см?  но сам я в этом не селен увы .что можете подсказать.идея реальная видел в кино и тоже захотел.а готовых таких вещей нет. и так повтарю 4 диода подлючить к противотуманкам свет от них должен светить вниз ярким кружком. спасибо 

достаточно одного мощного светодиода с правильным коллиматором (он же послужит защитой от грязи).  можно толпу маломощных сид приспособить, опять же правильных. и в том и другом случае нужно смотреть диаграмму пространственного распределения света светодиода/коллиматора чтобы получить четкие границы светового пятна.
впрочем можно самостоятельно что-нибудь придумать, например расположить диод(ы) внутри куска трубы...

Здравствуйте!

Хочу снять на своём авто ксенон и попробовать сделать светодиодные фары ближнего света.

Нашёл пример разработки (см. аттач). Хочу у вас поинтересоваться,
- при помощи каких светодиодов можно такое сделать?
- кто-то делал что-то подобное? как решали проблему охлаждения?
- как решить вопрос с фокусировкой света (чтобы встречку не слепить)? Достаточно ли будет поставить линзы на светодиоды?

Спасибо.

Разработка автомобильных фар головного света, с использованием традиционных точечных источников света (галогенных ламп), обходится производителям около 2 млн.$. Использование же светодиодов в качестве источников ближнего/дальнего света сопряжено еще с большими затратами. На данный момент, лидеры мировой автоиндустрии сумели внедрить светодиоды только в качестве источника света дневных ходовых огней, что все уже заметили в автомобилях Audi и др.
Применение светодиодов в качестве источника света основных и противотуманных фар хотя и возможно, но сопряжено с целым рядом проблем, ответить на которые я попросил одного из ведущих специалистов по автомобильной светотехнике – Дмитрия Моисиенко.

Спасибо. С удовольствием бы послушал.

Судя по моей недавней беседе с Дмитрием, лекция несколько переносится. Даже у специалистов у самих сейчас больше вопросов, чем ответов. Проблемы можно понять. Например, температура внутри фары головного света может достигать 100°С и более. Применение светодиодов в таких условиях  весьма затруднительно. Но и использование  светодиодов  в отдельных отсеках, например в  противотуманных фарах - также нетривиально. Помимо отвода тепла приходится решать сложнейшие задачи по формированию правильного, соответствующего жестким нормативам, пучка света. Где не только вопрос сертификации, но и фактическая безопасность на дороге - труднорешаемая задача.

На сегодняшний день, все существующие светодиодные решения головного света - только для езды по хорошо освещенным улицам, сказал в заключение нашей беседы Дмитрий.

Тем не менее, рабочий прототип светодиодной фары существует, после финальных доработок ждем обзор по теме.

Ждем. Очень интересен этот вопрос.

Я думаю, что вопрос решаем - поставить горизонтально в ряд несколько мощных светодиодов с линзами градусов 8-10, а стекло сделать с горизонтальным рифлением чтоб вверх не светило. Заднюю стенку фары не делать и тепло отводить обдувом. 

Если бы все было так просто  ;D
Необходимый по вертикали угол, мягко говоря, по более 8-10 градусов.
Горизонтальное рифление растянет световой луч по вертикали, тогда уж вертикальное рифление, но и это не даст требуемого "клина".
Не сделаете заднюю стенку - все зарастет грязью. Сделаете теплоотвод под принудительный обдув - фара накроется при отказе вентилятора - не пройдете по надежности.

И это только малая часть проблем.

Я имел ввиду горизонтальные полоски-призмы на стекле. В простых же фарах сделали необходимый угол, а здесь то в чем проблема? А что зарастет грязью? Задняя часть радиатора, на котором крепятся светодиоды? Так там будет обдув. Можно сделать радиатор с продольными отверстиями под воздух и закрыть их фильтром - через них и гнать воздух. Отражатель же будет герметичным, так что во внутрь фары грязь не попадет. А чтоб без вентилятора не сгорели светодиоды нужно сделать защиту - достаточно прикрутить к радиатору термореле на необходимую температуру. Все технические вопросы решаемы - нужно делать, испытывать и по ходу дорабатывать. А так можно пол века рассуждать. 

Здравствуйте. Помогите решить проблему. Поставил на машину светодиодные дневные ходовые огни, при включении дают помехи на радио, практически глушат. Разобрал эти фары, схема собрана на драйвере PT4115. Попробовал убрать индуктивность, помехи исчезают, но секунд через 10 фары начинают мигать. Какие светодиоды стоят сказать не могу, скажу только потребляемый ток фары 320 mA, напряжение на каждый светодиод 3,2-3,4 вольта. Может другой драйвер поставить. И почему такие помехи?

Не трогайте дроссель, он там нужен :)

Помехи идут или через эфир или через провода питания.
В первом случае, попробуйте заэкранировать дроссель и подходящие к нему проводники, хотя бы несколькими слоями бытовой фольгой, соединенной с массой автомобиля.
Во втором, установите на провода питания фар (максимально близко к фарам) феритовые фильтры.

Дроссель находится на плате в фарах. А что за ферритовые фильтры? Что они из себя представляют?

На провода питания одевается ферритовое кольцо от провода питания монитора или другое подходящее 1000-2000 НН. Если не поможет, то поставьте вместо драйвера ограничитель тока - там же 12-14 вольт, зачем драйвер, у него кпд процентов 80-85, и помехи дает: драйвер это преобразователь, работает на частоте несколько десятков килогерц и излучает много гармоник которые и попадают на радиовещательный диапазон.
Сколько у вас светодиодов в одной фаре?

Пять светодиодов. Четыре последовательно, один через гасящий резистор, между собой параллельно. А ограничитель тока в виде чего? Резистора?

Ограничитель тока на транзисторе. 2 по 2 можно подключить.

Не, брешу, по два последовательно, один через резистор. А между собой параллельно. Можно схему на транзисторе показать?

Схема то есть, правда на двух транзисторах, просто забыл, а вот номиналы резисторов нужно подбирать под необходимый ток. Как здесь рисунок прицепить?

Это типа шутка такая? Кадиллак Эскалэйд Платинум с разарботанной ОСРАМ фарой катается уже  2008 года.
А ещё существует Ауди А8 нынешнего модельного года, там тоже головная оптика ВСЯ на светодиодах. Причем навороченная по самое немогу и завязанная даже  ГПС. А уж Ауди не будет выпускать авто которое не отвечает ВСЕМ нормам.

Об этом и речь. Даже в Premium-классе использование светодиодов для головного света весьма ограничено. Maybach пока оснащают ксеноном. У того же Cadillac Escalade Platinum  обычные (не светодиодные) противотуманные фары. А в те фары, которые таки со светодиодами, встроены мощные вентиляторы охлаждения. Это больше походит на нечто среднее между маразмом и расточительством, чем на здравый смысл.

Почему всех смущают вентиляторы? В компьютере их целая куча и ничего, привыкли. И к светодиодным фарам с вентиляторами привыкнут - все равно экономичнее и надежнее ламп накаливания.

В сегодняшнем Top Gear засрали Audi R8: "... и эти светодиоды под фарами делают похожими машину на муниципалитет под рождество".  ;D

Здравствуйте. Такой вопрос вам. Где найти прозрачное стекло на фару без всяких отражателей. Если красоты никакой не будет, то какой смысл за этими отражателями светодиоды прятать?(разговор веду о задних фарах отечественных авто)

На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.

Можете скинуть фото данных авто ламп?

Да, интересно было бы глянуть.

Вот ссылка на сайт http://www.xenon-light.com.ua/DiodGlavnaja.html Мы пробовали лампы 2s Н7, что примечательно на новой куге обманули комп, а ксенон пробовали, нужны были обманки..