Форум «светодиоды и светодиодное освещение»

Алекс, вопрос к вам. Мне сказали что пользуетесь термостолом так называемым. Можете посоветовать какую-нибудь испробованную модель? Собираемся паять на текстолитовую плату(на алюминиевую не тянем по финансам)светодиоды KPXX-080-1 и KPXX-080-2. Плата 16*12см. Что можете порекомендовать? было бы не плохо если вы еще сказали какой тип паяльной пасты использовать, и коротко описали бы тех процесс. Если кто-то еще пробовал паять таким образом, давайте свои рекомендации.

Замечание от модератора.
Ответ здесь (http://super.bright-leds.ru/obshchiy-forum/problema-s-paykoy-1-i-2-vattnyh-svetodiodov/msg2500/#msg2500). Зачем темы плодить?

   Текстолит не металлизированный ???
Это смертельно для диодов

  в Этом случае вот решение к которому прибегают некоторые - в текстолите сверлится отверстия под подложку диода а ножки припаиваются к нему. сами диоды сажаются ниже или же пустота заполняется припоем или еще чем и подложка опять же припаивается или прибегаем к термопасте или клей.

  Алекс, выскажите пожалуйста свое мнение по поводу монтажа СД при помощи термоклея Вы же проводили опыты на своих диодах и есть думаю результаты

   в ПДФ файле на последней странице указаны условия пайки
тк рекомендации по максимальной температуре пайки есть и не превышают более 240 градусов то лучше использовать свинцосодержащую паяльную пасту температура плавления которых начинается от 180 градусов
   
   

Плата текстолитовая двухсторонняя, с переходными метализированными отверстиями через каждые 2-3мм(сито можно сказать). Все это сажается на радиатор. Думаете не будет это все справляться с отводом тепла?

  скорей всего справиться замечательно, тк спец ПП с металлизацией справляются лучше по отводу тепла от подложки в связи с отсутствием диэлектрика между ними...
это подобие и по идее должны справиться

А на счет этого термостола кто какие рекомендации может дать? Можно ли приобрести печь паяльную в пределах 50т? Вы сами как паяете?

  печь и термостол в зависимости от необходимости
http://www.raduga-npp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=33

Это все по стоимости не подходит. Нужно что-то более бюджетное. Вы термостолом пользовались? Светодиоды кто паял на нем? Получится ли уложить мою плату на нее и разом все элементы пропаять?

  термостол та же печь что и Радуга-7,10 только открытая ...
 наносите паяльную пасту, монтируете диоды и вперед...
догнали температуру до 150 выдержали пару минут и до 200, 220 градусов (рекомендации можно увидеть здесь http://www.bright-leds.ru/public/uploads/kpwh-080-1-70.pdf (http://www.bright-leds.ru/public/uploads/kpwh-080-1-70.pdf))
 термостол не имеет охладительной функции и лучше после оплавления аккуратно снять печатные платы пинцетом или еще чем и оставить остывать самостоятельно

www.atlaspro.ru/shop/rtf/termostoly/id_4025.html

 для Вашей платы хватит и такого
но лучше рассмотрите перспективу на будущее и поищите чего побольше

Нет, мы не проводили таких опытов. Клей использовался 10 лет назад для монтажа первых Люксеонов (вот ссылка на архивную инструкцию по монтажу от Philips Lumileds). Мы пропустили тот период развития светодиодного освещения, когда диоды приходилось клеить, света было мало, а ценники были неразумные. Поставляли в то время светодиодные индикаторы (http://www.bright-leds.ru/page-led_displays.html).

Первые мощные светодиоды мы поставили в 2004 году, они просто прикручивались на радиатор, и первые модули тоже.
Был период (2006-2008), когда мы мучились с поликарбонатными линзами мощных светодиодов "эмиттер".  Пробовали посадку на пасту, термопленку и т.п., но единственным выходом на то время была паяльная станция (термостол).

Крупные заказы было выполнить нереально, поэтому переход на силиконовую оптику был неизбежен.
 
Силикон, на сегодняшний день, не является единственным термостойким материалом для линз. Однако помимо термостойкости, силикон обеспечивает также:

• Высокую теплопроводность (дополнительный отвод тепла от области люминофора, увеличение срока службы);
• Высокую адгезию силикона к материалу корпуса светодиода, как следствие водонепроницаемость;
• Высокую эластичность, снимающую механические внутренние (неравномерное тепловое расширение компонентов светодиода) и внешние напряжения;
• Устойчивые свойства в широком температурном диапазоне, запуск на морозе до -60°С без предварительного плавного прогрева;
  
• Высокую вибро- удароустойчивость;
• Высокий оптический коэффициент пропускания в видимой и УФ областях спектра, превосходная фототепловая стабильность (поликарбонат, например, плохо пропускает лучи в коротковолновой области спектра);
• Отсутствие пожелтения  и помутнения при воздействии фотонов коротковолновой области спектра, в т.ч. УФ области.

  Наши китайские поставщики используют и силиконовые линзы и поликарбонатные, примеры приводил...
  Буквально в следующем месяце выйдут решения с светодиодами CREE с силиконовыми линзами мх, хр, хмл.
 
  Алекс, вопрос был в теплообмене при монтаже СД на клей и воздушных прослойках

[censored]

   Самое интересное то вырезали ...  :)

А вы повторите. :)

Приветствую всех)))
У меня такой вопрос к Алексу:
Купил светодиоды KP2WH-080-2 (для небольшого макета), собрал схему 10 2-х ваттников последовательно, запитал драйвером с выходом на 80 вольт. Но сначала решил прозвонить светодиоды (по старой привычке).
И вот на что наткнулся, светодиод прозванивается с "брюха" на анод и светится уголок линзы....
Потом отдельно подал на анод и катод напряжение 7В - все нормально работает, диод светится и потребляет 350 мА.
Вопрос такой:
Как можно со схемой в PDF на этот светодиод собрать мою схемку (см. выше), при этом отдавал бы тепло через "брюхо" на алюминиевую плату. Имеется в виду что, там ничего не будет замыкать?

To: ingener

Это часто задаваемый вопрос – какое электрическое соединение «брюха»?
Ответ – разное соединение, зависит от типа и количества чипов. Не следует электрически соединять «брюхо» с катодом или анодом (хотя в любом случае, ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, через p-n переход). Электрически нейтральный теплоотвод светодиода никак не ухудшает отвод тепла, если монтаж осуществляется на алюминиевую плату.

Что за схема, где выше?

Я извиняюсь, плата не алюминиевая, а выполнена на текстолите с большим количеством переходных отверстий. Она выполнена таким образом, что у всех светодиодов "брюшки" электрически соединены для теплоотвода (отводится тепло на плату, а потом через переходные отверстия на радиатор). Вот схема...
Проблема в том, что когда собираем, пояем, подаем питания с драйвера - ничего не светится. После того как подложили под "брюшко" каждого светодиода термопленку - все светится.
Вопрос - почему? и как обойтись без термопленки, используя такие светодиоды на на нашей алюминиевой плате?

А вот и непонятная мне схемка светодиода. Алекс сможешь пояснить, принцип работы ее???

Вряд ли что-то получится без пленки. Теплоотвод двухчиповых светодиодов электрически соединен со средней точкой между чипами (в спецификации указано неправильное электрическое соединение, но это ничего не меняет в вашем случае). Даже в случае одного светодиода будет закорочен один из чипов при соединении теплоотвода с катодом или анодом.

Даааа!!! Плохи дела, хотели использовать 2-х ваттники (световой поток приличный, цена хорошая, пайки меньше) а теперь придется возвращаться к 1 ваттникам. Если их применять по такой же схеме (конечно учитывая питающее напряжение), с таким же теплоотводом ("брюшки" всех диодов соединены электрически), на такой же стеклотекстолитовой плате (с большим количеством переходных отверстий) - проблем уже не должно же быть???

Нет, не придется возвращаться к одноваттникам.
Придется осваивать алюминий.
Если есть вопросы по алюминию – не стесняйтесь обращаться.

Недавно столкнулся с этой проблемой на 0.5 и 1 ваттных СД. Хотел посадить 6 сд на общий алюминиевый радиатор.
Пытался позвонить продавцам, но оказывается они сами не всегда могут точно сказать, нейтральный теплоотвод или нет.
Alex, а Вы можете на вскидку перечислить какие-нибудь конкретные марки сд с нейтральным теплоотводом? Судя по всему Вы этим плотно занимаетесь и знакомы с отечественным рынком сд, а в сети эту информацию найти трудно, у продавцов - затруднительно и часто не достоверно.
В частности интересуют оранжевые и белые сд 0.5-1 Вт.
Спасибо.

Теплоотвод может быть полностью нейтральным, если материал теплоотвода - диэлектрик (например, керамика). Если же используются классические корпуса "люксеон эмиттер" и т.п. с металлическим теплоотводом, то все зависит от электропроводных свойств подложки кристалла.
Ток идет по пути наименьшего сопротивления. В одном случае почти полностью через p-n переход, а в другом - через подложку (если к теплоотводу приложен потенциал). Т.е. считайте, что подложка замкнута на анод и в последовательной цепи откроется только один светодиод. Поэтому варианты - от "нельзя замыкать" теплоотводы, до "можно, но нежелательно".

Проще купить двухсторонний теплопроводящий скотч.

То есть, эмиттеров с изолированным металическим теплоотводом не существует? Теплотвод всегда электрически соединен с анодом?
Менеджер, торгующий arlight  заверил меня, что серия с индексом OS у них точно идет с изолированным теплоотводом. Это значит, что он скорее всего керамический?
Плохо дело!
А разница в теплопроводности этого скотча и, допустим, КПТ-8 какого порядка примерно?

Посмотрел в нете, получается даже выше, чем у кпт!
Буду копать в этом направлении.
Спасибо!

Нет, там классический эмиттер, как раз тот случай, когда можно, но нежелательно. + улучшение электроизоляции в эмиттере происходит одновременно с увеличением теплового сопротивления корпуса. + в документации на серию OS нет ни слова об электроизоляции теплоотвода, акцент сделан на наличие встроенного защитного стабилитрона...

PS разница в теплопроводности может достигать нескольких раз, но это не имеет принципиального значания, важен результат - тепловое сопротивление прослойки между теплоотводом светодиода и радиатором. Оно зависит от теплопроводности и толщины материала (в данном сравнение - одно*** малое значение, но у пасты оно меньше), площади (одинакова) и равномерности пятна контакта - отсутствия воздушных пузырьков, локальных утолщений и т.п. факторов резко, на порядки, увеличивающих тепловое сопротивление локальной зоны - (скотч в этом плане более прост в применении - дискретный светодиод особо не прижмешь + поведение скотча более стабильно во времени).
Решать вам, единственный хороший вариант это припаять на AlPCB, а плату прижать винтами через пасту, но он, как я понял, не рассматриватся изначально.

А что это значит вообще? И Alex говорил что "можно, но не желательно"..
Но они ведь не горят вообще, кроме одного! А остальные закорачиваются через радиатор. Значит "нельзя" в принципе подключить несколько эмиттеров последовательно на одном чистом радиаторе.
Вообще у меня это хобби. Делаю вспомогательное освещение на автомобиле.
Алюминиевый швеллер или болшой общий радиатор дает больше простора для "творчества")) А AlPCB размечена, ни мм. в сторону. Вот еще не знаю, можно ли ее гнуть, она ведь многослойная. Да и дороговато в принципе. В общем - в топку! Ну или для коммерческого продукта! А так - нее..
На счет толщины теплопровода я в курсе. Надеялся найти максимально тонкую пленку. Но как ни странно, на митинском радиорынке ни в одном павильоне со светодиодами, пленкой или скотчем не торгуют. Видимо не популярная тема.
В конце концов нашел двухсторонний скотч и какую-то супер-пупер подложку для чипов. Буду пробовать. У подложки теплопроводность 4 Вт/м*К и при прогреве становится тонкой и растекается по пустотам. Зато цена больше 600р за листик формата А6. Тоже вариант не особо интересный.

вопрос к форумчанам-колиматорную линзу на 30 ваттный светодиод ARPL можно сажать секундным клеем на него и как он будет держать температуру в 50-60 градусов?